La tramontane souffle en rafales sur la colline quand j’aperçois enfin les ruines de Notre-Dame-du-Remède, perdues au milieu des vignes de Millas. Seules quelques pierres romanes émergent encore des herbes folles, comme des dents d’un sourire effacé par huit siècles d’abandon. Pourtant, ce qui frappe d’abord, c’est ce silence presque sacré qui règne ici, troublé seulement par le chant des cigales et le bruissement des sarments.
Quand les sources miraculeuses attiraient toute la Catalogne
Imaginez un peu : nous sommes au XIIe siècle, et ce petit promontoire au nord-ouest de Millas accueille des pèlerins venus de toute la région. La chapelle romane, alors rutilante, domine des sources ferrugineuses aux vertus prétendument miraculeuses. Chaque 8 septembre, jour de la Nativité de Marie, une procession gravit le sentier tandis que le péage du pont de Millas est suspendu – un geste royal qui témoigne de l’importance spirituelle du lieu.
Les chroniques racontent des guérisons extraordinaires : trois frères, condamnés par la médecine de l’époque, bravent l’interdiction médicale et se baignent neuf fois dans les eaux glacées avant de prier devant la Vierge. Un procès-verbal signé par un médecin en 1642 atteste leur guérison complète. Ces récits, entre foi et médecine populaire, révèlent l’attachement profond des Catalans à ces lieux de mémoire. D’ailleurs, ce sarcophage de l’an 778 produit mystérieusement de l’eau dans une autre chapelle de la région, perpétuant cette tradition des eaux sacrées.
Entre abandon révolutionnaire et renaissance patrimoniale
En 1793, la Révolution française sonne le glas de Notre-Dame-du-Remède. La chapelle est abandonnée, ses biens vendus, sa statue déplacée. Aujourd’hui conservée à l’église Sainte-Eulalie de Millas, cette Vierge romane a survécu aux tourments de l’Histoire. Les ruines actuelles, constituées de moellons de granit typiques de l’architecture romane catalane, témoignent d’un chevet carré et d’une nef unique, caractéristiques des édifices religieux ruraux de l’époque.
Un petit oratoire en briques, construit près des vestiges, perpétue discrètement la mémoire spirituelle du lieu. Cette renaissance modeste s’inscrit dans un réseau patrimonial plus vaste : cette chapelle wisigothique du XIe siècle cache les vestiges d’un village disparu, illustrant comment ces sanctuaires ruraux racontent l’évolution de nos territoires.
Carnet d’exploration : mes découvertes autour des ruines
L’accès depuis Millas demande 30 à 45 minutes de marche à travers les vignobles. J’ai testé plusieurs itinéraires : le plus photogénique serpente entre les rangs de muscat, offrant des cadrages saisissants sur les ruines avec les Canigou en arrière-plan. Les coordonnées GPS 42°42’07″N, 2°41’01″E vous mènent précisément au site.
La période idéale s’étend de mai à octobre, quand la lumière dorée du soir sublime les pierres anciennes. J’ai croisé plusieurs photographes amateurs qui immortalisent ce panorama viticole unique. Astuce de local : les sources ferrugineuses coulent encore, créant une végétation plus dense repérable aux reflets métalliques sur les pierres.
Guide du randonneur malin : budget et bonnes adresses testées
Prévoyez un budget de 20 à 40 euros pour cette escapade : essence depuis Perpignan, déjeuner dans Millas, et pourquoi pas une dégustation chez un vigneron local. Le domaine Mas Saint-Ferréol, à proximité, propose des cuvées remarquables dans un cadre authentique. Réservation conseillée pour les dégustations le weekend.
Côté logistique : stationnement gratuit dans le village, chaussures de randonnée indispensables, et n’oubliez pas votre gourde – aucun point d’eau aménagé sur le parcours. Cette balade de 5 à 8 kilomètres aller-retour se combine parfaitement avec la visite d’autres sites romans : cette chapelle romane de 1035 cache l’ancien village d’Eus, créant un circuit patrimonial passionnant.
Ce que les guides ne vous disent jamais
Le secret que m’a confié Maria, guide bénévole du patrimoine
Les anciennes fondations révèlent des extensions successives de la chapelle, témoignant de l’affluence croissante des pèlerins aux XIVe et XVe siècles. Un détail invisible aux visiteurs pressés.
L’erreur de débutant que j’ai faite
Partir en sandales par une matinée humide ! Le sentier devient glissant après la rosée, et les ronces cachées dans les vignes ne pardonnent pas aux mollets nus.
Ma découverte totalement inattendue
Des tessons de céramique médiévale affleurent encore près des sources. Une richesse archéologique insoupçonnée qui mériterait des fouilles approfondies, comme me le confirmait un archéologue rencontré sur place.
Comme dit l’expression catalane : « Qui cerca, troba » – qui cherche, trouve. Notre-Dame-du-Remède récompense les explorateurs patients d’une plongée authentique dans l’âme catalane, entre histoire sacrée et paysages intemporels.
